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今年優(yōu)衣庫的設計師聯(lián)名限量款又引發(fā)一波瘋搶，異常火爆，但是過去一年，是快時尚在中國市場最不安的一年。

 ZARA、H&M、優(yōu)衣庫等知名快時尚品牌的業(yè)績都不同程度下滑，增長疲軟，關(guān)店計劃都被提上了日程。

 也有不少品牌已經(jīng)退出中國市場，比如，英國的Topshop和New Look都在2018年撤離中國市場，來自美國的Forever21也在2019年4月開始關(guān)店關(guān)網(wǎng)清庫存。

 這場大洗牌中，國內(nèi)品牌自然也未幸免，正應了那句話：當潮水退去，就能看到誰在裸泳。

 曾被視為ZARA的中國學徒、海瀾之家最擔憂的對手、港股/A股雙上市——拉夏貝爾（La Chapelle），已經(jīng)露出了底褲：2019年上半年業(yè)績預虧，預計歸屬上市公司股東凈虧損4.4億元至5.4億元，下半年不能扭虧將被ST；控股股東、實際控制人邢加興所質(zhì)押的股票已經(jīng)低于最低履約保障比例，構(gòu)成違約，爆倉。

上半年，密集關(guān)店超2400家，日均關(guān)店超13家。

 有人說，拉夏貝爾已經(jīng)失速，但其實拉夏貝爾并不是“失速”，而是超速后的失控。

 1 學ZARA，超優(yōu)衣庫，開店近萬家 拉夏貝爾品牌創(chuàng)立于1998年，2001年上海拉夏貝爾服飾股份有限公司正式成立，定位于25-30歲的淑女風格，最初走的是品牌托管的模式。

 第一年，拉夏貝爾的銷售額約有兩三百萬元，接下來便開始了不惜一切代價的擴張，但因為受限于資金瓶頸，擴張速度并不快，還一度幾個月沒法給員工發(fā)工資。

 直到2009年，拉夏貝爾先后分兩次獲得了1000多萬美元的投資，這才使得其擴張速度加快。

 經(jīng)營模式上，也效仿優(yōu)衣庫、ZARA、GAP等成功的快時尚品牌，走全直營渠道路線。

 ZARA等快時尚品牌的強項源自于對潮流趨勢的迅速捕捉，拉夏貝爾也在效仿。

創(chuàng)始人邢加興曾表示“如果巴黎有時裝秀，第二天相關(guān)信息就會出現(xiàn)在我們的郵箱里”。

 有數(shù)據(jù)顯示，到2016年時，拉夏貝爾產(chǎn)品上新速度也可以達到7-15天，其供應鏈確實十分強大。

 2009年，拉夏貝爾的銷售額還不到5億元，到2016年，已經(jīng)突破百億。

 其門店遍布全國一二三線城市，從2014年到2017年,拉夏貝爾實體門店期末數(shù)量分別為6887家、7893家、8907家、9448家，在國內(nèi)的市場份額早在2014年就已經(jīng)超過ZARA和優(yōu)衣庫。

 同時，拉夏貝爾先于2014年港股上市，后于2017年在上交所上市，成為國內(nèi)首家A+H股上市的服裝企業(yè)，當時拉夏貝爾還公開表示要大力發(fā)展男裝品牌，一度被市場認為將是令海瀾之家最為擔憂的對手。

 2 從盈利到巨虧，一落千丈，女裝大王失控！ A股上市，是拉夏貝爾的一個轉(zhuǎn)折點。

 A股上市之前，拉夏貝爾在招股書中預告2017年前三季度利潤將增長1%至10%。

 結(jié)果，2017年第四季度，其凈利潤同比下降了23.19%，扣費凈利潤下降53.3%，全年凈利、扣非凈利同比下降6.29%、19.53%。

 隨后，2018年度凈虧損1.6億元，扣非凈利潤虧損2.45億元，同比下滑164.43%。

 反觀中國服裝市場，最近幾年盡管增速放緩，但依然在穩(wěn)步增長，2018年的總銷售已經(jīng)達到3.08萬億元，總產(chǎn)量達到456億件（數(shù)據(jù)來自：中國服裝協(xié)會《2018-2019中國服裝行業(yè)發(fā)展報告》）。

 拉夏貝爾逆勢走低，實則已經(jīng)失控！ 具體表現(xiàn)如下： 1、費用失控 公開數(shù)據(jù)顯示，2018年，拉夏貝爾雖然又新開了1132家門店，但是關(guān)掉的卻有1311家，總量減少至9269家。

 有業(yè)內(nèi)人士曾經(jīng)說過，開店必然意味著裝修、雇工、備貨、進場等成本的增加，表現(xiàn)在財務數(shù)據(jù)上即收入增加、費用增加、存貨增加，利潤則不一定。

而關(guān)店則意味著收入減少、費用減少、存貨減少。

但奇怪的是，拉夏貝爾的門店數(shù)量減少并沒有給其費用減負。

相反，其銷售費用在2018年竟達到60億元，占總營收的達到59.28%，年比增加38%。

 后來也順勢轉(zhuǎn)型做O2O，電商業(yè)務收入也不錯，還自建超大規(guī)模物流，做配送，這不禁令人想起了當年的凡客，要知道，京東物流自建立以來，已經(jīng)12年，才剛剛實現(xiàn)盈虧平衡。

 2、開店變成“面子工程”，增收不增利 2017年拉夏貝爾在其上市招股書中稱，要利用融資所得繼續(xù)開店，計劃3年新開3000家，門店總數(shù)將會接近13000家，這是非?？膳碌臄?shù)字。

 其實，從2011年開始快速開店擴張到現(xiàn)在，拉夏貝爾的收入增長盡管很明顯，但單店銷售是持續(xù)下滑的。

 2015年，拉夏貝爾的同店銷售開始下滑，下降了3.2%。

到2016年，降幅擴大至6.4%，營收破百億的2017年更是下降8%。

2018年更不必說。

 更可怕的是，靠門店數(shù)量硬拉起來的業(yè)績增長失靈了。

 3、多品牌失控 拉夏貝爾走的是多品牌策略，降低對單一品牌的依賴，這無可厚非，但就像其大規(guī)模快速開店一樣，其旗下品牌數(shù)量駁雜，多而不精。

 算上自創(chuàng)品牌和引進的品牌，一共有十幾個，涵蓋了女裝、男裝、童裝，曾經(jīng)一度，在同一家商場里，幾乎能夠看到拉夏貝爾旗下的所有品牌，還經(jīng)常能夠看到在同一視線可及的范圍內(nèi)開出兩家相同品牌門店的情況。

 拉夏貝爾的高管曾稱，女性比男性更加“喜新厭舊”，品牌忠誠度更低，所以拉夏貝爾要不停地給女性消費者帶來更多新的選擇。

 但實際上，拉夏貝爾旗下的品牌同質(zhì)化嚴重，除了門店風格不同之外，并沒有明顯的區(qū)隔。

 產(chǎn)品本身也已不復當年“平民”與“時尚“的標簽，從價格到服裝材質(zhì)、服務都被吐槽，比如有網(wǎng)友就投訴說拉夏貝爾旗下網(wǎng)店體驗堪憂，發(fā)貨慢、收到的衣服是別人退過的、申請退換貨卻遲遲沒有回音等等。

 4、管理失控 在港股上市之后第二年，即2015年，拉夏貝爾就向A股提交了招股書，但沒有通過，最后是在2017年成功IPO，獲得了規(guī)模擴張的資本，90%用于擴張零售網(wǎng)絡。

 但是2018年，上市剛滿一年的拉夏貝爾就要再次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資15.3億元。

之后縮減了一次募資規(guī)模，最終在2019年2月終止了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的計劃。

但是又計劃通過發(fā)行中期票據(jù)或短期債券融資。

 一系列操作之下，才有了公司實控人股權(quán)質(zhì)押比例過大，最終爆倉的結(jié)果。

 在這期間，拉夏貝爾也開始了大規(guī)模人事變動，從董事會到高管，在A股上市后一個月，先后有數(shù)名董事、執(zhí)行董事、副總裁級別的高層離職。

 總之，這一系列的失控背后，是一直以來拉夏貝爾以渠道規(guī)模驅(qū)動增長的邏輯，雖然供應鏈方面為其門店經(jīng)營提供了足夠有力的支撐，但卻缺乏有效的內(nèi)控。

 3盛極而衰背后，是可怕的慣性 成功往往會孕育行為慣性，但行為慣性則極易導致失敗，因為慣性大了，很容易導致環(huán)境發(fā)生變化時反應遲鈍或失當。

 拉夏貝爾陷入失控的泥沼，其背后就是高速狂奔后形成的可怕慣性。

 邢加興曾經(jīng)在2010年一次接受采訪時這樣說：“我們這個行業(yè)有這樣一個定義：一，做到一定年限，可能就會比較穩(wěn)定。

二，做到一定規(guī)模，也會比較穩(wěn)定。

兩者缺一不可，如果一個服裝品牌一出來一下子做的非常好，但沒經(jīng)歷過風浪，沒有積累很多經(jīng)驗，可能會比較不穩(wěn)定；如果做了很長時間，規(guī)模一直上不去，也是很麻煩的事。

” 當時的拉夏貝爾，門店數(shù)量不到900。

但在隨后的擴張中，拉夏貝爾順風順水，一路走來形成了一種極其成功的表象，激進的門店擴張驅(qū)動收入的增長，其優(yōu)勢完全集中于傳統(tǒng)渠道。

 即便其在電商業(yè)務上的表現(xiàn)尚佳，本質(zhì)上也是整個市場趨勢帶來的。

 2008年之后，中國服裝行業(yè)整體大洗牌，運動、休閑類服裝品牌很多都陷入了庫存危機，同時也遭遇了傳統(tǒng)渠道規(guī)?；目焖偈ъ`、電商、外來品牌大量涌入等因素的沖擊，無論是品牌影響力，還是收入、規(guī)模，都在急劇收縮，關(guān)店、重組成常態(tài)。

它們，無一不是以規(guī)模來驅(qū)動消費。

 安踏、李寧、波司登、紅豆居家等都是老牌中國名牌，也都在那場洗牌中遭遇過巨大沖擊，比現(xiàn)在拉夏貝爾更嚴重，但最近兩三年里都實現(xiàn)了完美轉(zhuǎn)身。

為什么？ 它們有一個最大的共同點，就是它們都在重新研究市場趨勢，研究消費者的需求，然后快速在產(chǎn)品上發(fā)力，安踏的品類制，李寧的“國潮”，波司登對標加拿大鵝，紅豆居家的全面升級，紛紛化身爆品制造機，消費者能夠明顯感受到，它們變了，更讓人喜歡了。

 拉夏貝爾學習國外快時尚巨頭，趕上了一波快時尚行情，卻也形成了慣性思維，一味追求以渠道規(guī)模驅(qū)動收入增長，卻并沒有抓住以產(chǎn)品為核心驅(qū)動的理念。

 慣性之下，不但無法對市場環(huán)境的變化作出適當?shù)膽獙?，還令其忽視了企業(yè)自身的底線，最終在風光之后迅速演變成一場輸?shù)街皇Ｒ粭l底褲的賭博。

 拉夏貝爾已經(jīng)到了一個必須要轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時刻，這個過程必然是極其痛苦的，但勢在必行。

 因為消費者都是“喜新厭舊”的，對手更不會等你。

 最后用引用一句很有道理的話： 所謂高手， 只有一種劍法和一個套路， 是不能行走江湖的， 還必須應時而動， 兼容并蓄才能立于不敗之地。

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